Деревянный потолок: пароизоляция перекрытия, каркас и рейки для квартиры, фото укладки и обшивки в доме, формы, как сделать демонтаж и декор в частном

Изготовленный своими руками потолок из деревянных реек – прекрасный пример нестандартного подхода к оформлению интерьера частного или загородного дома. Применение декоративных древесных планок позволяет по-иному взглянуть на привычный порядок обустройства потолочных покрытий.

Особенности обустройства

В ряду известных вариантов отделки деревянные реечные потолки выделяются не только оригинальностью, но и натуральностью используемого при их изготовлении материала.

Преимущества и недостатки

Потолочная конструкция на основе деревянных реек обладает целым рядом преимуществ:

• прекрасные теплоизоляционные и звукопоглощающие показатели;
• большое разнообразие вариантов монтажа потолочной отделки, что расширяет возможности при выборе требуемого дизайнерского решения;
• невысокая стоимость исходного материала и его экологическая чистота, а также способность к улучшению микроклимата в жилом помещении;
• простота монтажа легких и небольших по размеру реек и долговечность получаемого на их основе потолочного покрытия.

Древесный материал привлекает владельцев домов возможностью придания формируемой поверхности желаемого оттенка, подчеркивающего структуру используемых заготовок. Для реализации преимуществ деревянных планок потребуются специальные лакокрасочные покрытия.

Перед тем как приступать к монтажу потолка, необходимо учесть имеющиеся у него недостатки, проявляющиеся в следующем:

• деревянные рейки на потолок прекрасно впитывают влагу, что отрицательно сказывается на долговечности используемого материала. Чтобы избежать появления плесени и грибка, необходимо предварительно обработать его антисептическим составом;
• древесина относится к пожароопасным стройматериалам, нуждающимся в дополнительной обработке специальными огнезащитными средствами – антипиренами;
• обрешетка под рейки несколько уменьшает высоту помещения, что ограничивает область применения этого варианта отделки (для малогабаритных комнат она не подходит).

Под влиянием влажных испарений, всегда наблюдаемых в жилых пространствах, дерево может произвольно деформироваться. По этой причине перед креплением деревянные планки следует обработать особыми влагоотталкивающими составами.

Виды потолков

Большое разнообразие реечных потолков может запутать владельца жилья. Каждый вид имеет свои особенности.

Вагонка

• Знакомая всем вагонка относится к наиболее практичным и дешевым материалам, позволяющим без особых хлопот обустроить деревянный потолок в интерьере.
• 
• Ее известные разновидности классифицируются по следующим признакам:

1. Уровень влажности исходного материала, в соответствии с которым она подразделяется на естественную и сухую.
2. Особенности конфигурации профиля и размеры заготовок, согласно которым различают стандартную, европейского типа вагонку и так называемую американку.

Одной из ее современных модификаций являются планки типа блок-хаус, лицевая поверхность которых напоминает выпуклые формы оцилиндрованного бревна с замковыми элементами по сторонам. Для их изготовления используются как хвойные, так и лиственные породы древесины, распиливаемые так, чтобы на заготовках получились изгибы округло-цилиндрической формы.

Рейки

Потолок на основе деревянных реек – достаточно практичная и вместе с тем привлекательная на вид подвесная конструкция, способная украсить любой современный интерьер.

Работы по ее обустройству под силу даже начинающему мастеру, заранее побеспокоившемуся об обработке исходного материала антисептическими пропитками. К числу достоинств реечных покрытий также относят простоту устройства каркаса.

Конструкция хорошо нивелирует все имеющиеся на потолке недостатки и позволяет скрыть электропроводку, прокладываемую непосредственно по перекрытию. Реечные заготовки стандартного размера (длиной до 10 м при ширине от 5 см) – достаточно легкий и удобный в монтаже материал.

Доски

Владельцам частных домов, планирующим сделать потолок из досок, следует с особым вниманием отнестись к выбору материала. Для этого сначала придется проделать ряд подготовительных мероприятий:

• убедиться, что влажность в отделываемом помещении будет минимальной (в противном случае от досок, которые от сырости легко деформируются, придется сразу же отказаться);
• провести тщательный отбор заготовок на ровность рабочей поверхности;

Дополнительная информация. Если не провести подготовительных работ, впоследствии придется использовать шпатлевку или заняться оштукатуриванием потолка.

• при наличии источников влажности в комнате необходимо будет попытаться самостоятельно устранить их.

При использовании досок потребуется продумать вопрос звукоизоляции и утепления помещения со стороны потолка. По черновому перекрытию сначала укладывается изоляция, которая скрывается затем под обшивкой.

Панели

Довольно часто для внутренней отделки потолочных поверхностей применяются практичные и эстетичные с виду деревянные панели. Они традиционно изготавливаются либо из цельного массива древесины, либо из отходов деревообработки.

По используемому при производстве исходному материалу панельные изделия подразделяются на следующие группы:

1. Дорогостоящие заготовки из древесины особо ценных пород.
2. ДСП-панели, изготавливаемые из остатков производства.
3. Панели ДВП, отличающиеся большей влагостойкостью (за счет введения в их структуру растительных волокон).

В качестве разновидности этого типа покрытий могут рассматриваться заготовки МДФ, делающиеся из мелкодисперсных опилок с добавкой лингина.

Фанера

При обустройстве потолков в комнатах с повышенной влажностью предпочтение отдается заготовкам фанеры из хвойных пород, на которых невозможно образование плесени, грибка или гнили. Толщина фанерного листа – основной параметр, по которому оценивается назначение древесного материала.

Обратите внимание! Показатель толщины в первую очередь зависит от количества слоев в фанерной заготовке, которое может варьироваться от трех до десяти (и более).

Для отделки потолков больше подходят тонкие листы, не особо утяжеляющие конструкцию и удобные в монтаже. Обычно берутся заготовки толщиной от трех до шести мм, крепить которые к потолочному каркасу намного проще.

Балки

При желании украсить потолок мощными деревянными балками, используемыми в качестве элементов декора, потребуется придать им соответствующий вид. Сделать это можно, если воспользоваться современными средствами обработки древесины, позволяющими протравливать и окрашивать ее поверхности. Благодаря приемам любой желающий сможет придать балкам соответствующий декоративный вид.

Как и покрытия из досок, потолочные балки чувствительны к повышенной влажности воздуха, так что устанавливать их допускается лишь в вентилируемых и совершенно сухих помещениях. Для изготовления традиционно применяются хвойные древесные породы (ель, лиственница, кедр или сосна).

Пробка

Современные пробковые панели, изготавливаемые из коры дуба, выделяются среди других отделочных покрытий одним замечательным свойством. Оно состоит в том, что в пустотах пробочной структуры на протяжении всего периода эксплуатации сохраняются поры воздуха.

При использовании панелей на потолке образуется надежный звуко- и теплоизоляционный барьер, проницаемый для воздуха (то есть помещение может свободно дышать). При обустройстве интерьера можно подобрать понравившийся оттенок пробки, что расширяет декоративные возможности отделки.

Монтаж

Процесс работы состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен для получения качественного и красивого потолка.

Расчет материалов и подготовка инструментов

Для проведения точных замеров площади закрытия и последующего расчета количества требуемого материала необходимо приготовить рулетку, карандаш и лист миллиметровой бумаги. Сначала следует тщательно вымерять площадь обрабатываемой поверхности путем перемножения длины и ширины.

Важно! Если в комнате имеются дополнительные ниши – их площади добавляются к полученному результату.

Порядок расчета потребности в комплектующих изделиях для подвесного реечного потолка выглядит так:

• для определения требуемого количества угловых профилей следует периметр помещения разделить на длину одного из них (плюс две штуки на порезку);
• количество метизов определяется исходя из их числа, приходящегося на шаг крепления;
• число несущих шин высчитывается согласно схеме потолочного покрытия (при условии, что они будут размещаться с шагом около одного метра);
• количество декоративных планок подсчитывается с учетом их стандартного размера (3 х 0,1 м).

Обратите внимание! Полученные расчетные данные – минимум того, что может потребоваться при монтаже.

При приобретении всего объема требуемого материала его необходимо скорректировать в сторону увеличения на 10–15%.

Из инструмента для монтажа реечного потолка потребуются:

• обычная электродрель или перфоратор;
• ножницы для разрезки металлических заготовок;
• строительный уровень, рулетка и ножовка;
• плоскогубцы и хорошо отточенный монтажный нож.

Для защиты глаз во время работы рекомендуется использовать специальные монтажные очки.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности потолка сводится к его очистке от штукатурки или старого отделочного материала, который со временем начинает осыпаться. В случае когда на него предполагается монтировать рейки с небольшими промежутками (окнами) – к подготовке основания придется подойти более серьезно.

При необходимости обнаруженные дефекты чернового потолка устраняют посредством штукатурки, на которую затем наносится ровным слоем шпатлевка. При желании допустимо красить подготовленные поверхности, что позволяет придать им более эстетичный вид.

Установка каркаса

Перед монтажом каркаса потребуется измерить расстояние до потолочного перекрытия и четко определиться с высотой самого подвеса.

С этой целью в углу помещения делается отметка, на которую нужно будет ориентироваться при установке и выравнивании каркасного основания (обрешетки).

Посредством строительного уровня размеченная точка переносится на остальные углы, а затем все они соединяются между собой.

На следующем шаге монтируются специальные стрингеры для реечного потолка, установочное расстояние между которыми выставляется не более 80 см.

Дополнительная информация. Перед установкой стрингеров от стены делается отступ, примерно равный двадцати сантиметрам.

В завершении монтажных операций стрингеры устанавливаются в ранее подготовленные пристеночные углы и фиксируются в них с помощью подвесов. Посредством этих элементов каркаса можно будет регулировать уровень обрешетки.

Крепление реек

Непосредственно перед монтажом реек необходимо разместить на черновом потолке проводку для электропитания предусмотренных проектом осветительных элементов. Отдельные провода помещаются в пластиковые кабельные каналы, которые предварительно фиксируются на потолочной поверхности.

В процессе подготовки реечного покрытия в нем посредством специальной фрезерной насадки проделываются отверстия по размеру осветительного прибора. Монтируемые деревянные планки фиксируются на зажимах стрингеров с помощью имеющихся на них замков.

Варианты в интерьере

Подвесные конструкции на основе реек замечательно смотрятся как в интерьере гостиных, так и на кухнях. Для большей привлекательности покрытия из древесины могут оттеняться элементами декора из металлических планок, придающих помещению более строгий вид.

Для спальных комнат больше подходят легкие пробочные покрытия, создающие в них теплую, уютную атмосферу. Цвет выбирается на вкус владельца квартиры (главное, чтобы он не нарушал общего интерьера помещения).

Потолки из белой пробки с равным успехом могут обустраиваться как в строгом офисном интерьере, так и на кухне или в детской игровой комнате.

Вид подходящего освещения

Любая конструкция на основе деревянных реек особо подчеркивает дизайн помещения при условии, когда в нее вмонтированы современные и оригинальные точечные светильники.

Обратите внимание! Специалисты советуют устанавливать осветительные приборы в нишах, имеющихся между деревянными балками.

Использование этого приема позволяет добиться эффекта объемности потолка с одновременным подчеркиванием фактуры древесины.

Планки из древесины допускается применять не только при отделке жилых помещений. Ими можно воспользоваться при обустройстве потолков в административных, офисных и других общественных зданиях.

Оценка статьи:

(1

Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/potolok-iz-derevyannyh-reek.html

Тонкости пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

• потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
• если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
• заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

У фольгированной пленки поверхность металлическая, что позволяет не только защищать от пара, но и экономить тепло. Такой материал правильно укладывать вниз металлической стороной. Таким образом существенно сокращается потеря тепла.

Востребованы на рынке и полипропиленовые пленки. На них есть особый слой для поглощения влаги. Состоит он из волокон вискозы и целлюлозы. Когда конденсат оседает на поверхности, то влага впитывается этим слоем. В теплоизоляционный же слой проникновение невозможно.

Затем за счет вентиляции между пароизоляцией и утеплителем происходит испарение. Применять пленку такого рода рекомендуется в помещениях со стабильно высоким уровнем влажности.

С другой стороны, у пленки есть и существенные недостатки:

• создание парникового эффекта;
• короткий период эксплуатации;
• скопление конденсата в разных местах.

В число пароизоляционных материалов можно включить и пергамин. Его основа – картон, пропитанный битумной мастикой. У него слабая пропускная способность. После монтажа нужно обязательно проветривать помещение. Пользуется спросом этот материал в основном из-за низкой стоимости.

Все больше растет популярность дышащих мембран. Это нетканый двойной материал, защищающий конструкции от конденсата и пара. У них высокие паропропускные характеристики. Производят такую изоляцию из материала с особой структурой. На паропропускную способность в данном случае влияет температурный режим и уровень влажности в помещении.

Мембраны условно можно разделить на несколько видов:

• С алюминиевой фольгой. Не выпускает из помещения тепло. Отлично подходит для ванной комнаты или бани.
• С переменной способностью пропускать пар. Позволяет не беспокоиться о колебаниях уровня влажности в помещении, работает и адаптируется к различным процессам.
• С ограниченной паропропускной способностью. Чаще используется в доме, где хозяева не проживают постоянно.

Практика позволяет утверждать, что пароизоляционная мембрана гораздо эффективнее и надежнее обычной пленки. Кроме того, с ней проще работать (укладывать). Чтобы организовать надежный барьер для пара, достаточно уложить всего один слой.

Альтернативным вариантом защиты можно назвать специальный лак либо мастику. Также в качестве пароизоляторов можно отметить рубероид и толь.

Также пароизоляционные материалы можно классифицировать по следующему принципу:

• Стандартные. Принцип действия таких материалов заключён в том, что они не позволяют пару проникнуть в утеплитель. Основное расположение таких пароизоляторов – внутри конструкции дома.
• Изоляторы с отражающим слоем. Сюда относятся материалы мембранного типа, которые защищены от воздействия водяного пара и при этом могут отражать тепло.
• С контролем пропускаемой влаги. Этот вариант приобретает актуальность в летнем доме, когда зимой помещение не используется либо используется нечасто.
• Материалы с переменным уровнем проницаемости. Этот вариант подойдёт, когда реставрируют перекрытия между этажами.

Как мировые, так и производители материалов из РФ предлагают своим покупателям широкий выбор видов пароизоляции. Каждый из них, выполняя свою основную функцию, позволяет решать дополнительный круг задач.

Перед тем как остановить свой выбор на конкретном типе, стоит изучить все характеристики материала. Также нелишним будет учесть и сумму бюджета для проведения работ.

При выборе следует учитывать несколько моментов:

• Функцию помещения, в котором будет использован материал. Если это баня, достаточно будет просто полиэтиленовой пленки.
• Если планируете устанавливать прослойку на чердаке частного дома, то можно отдать предпочтение более дорогим материалам.
• Климатические особенности местности. В холодных районах фольгированный изолятор использовать не стоит, так как перегрев крыше строения угрожать явно не будет. В теплом же климате выбор лучше останавливать на материале с высокой способностью пропускать воздух.

Кроме перечисленных пунктов, пароизоляционный материал должен соответствовать следующим критериям:

• простота монтажа (актуально, если вы решили осуществлять установку своими руками, не привлекая наемных специалистов);
• высокий уровень прочности (даже при сильном механическом воздействии материал не должен повреждаться);
• уровень эластичности (особенно важно, когда пленку натягивают и закрепляют: материал должен обхватывать саморезы, а не рваться).

В деревянном домостроении специалисты строительной отрасли рекомендуют использовать такие типы пароизоляционных материалов:

• пенофол А – материал легко монтировать, у него имеется самоклеящийся слой;
• пенофол В – с фольгированным покрытием;
• пенофол С – с самоклеящимся слоем;
• изоспан В – с двухслойной структурой и возможностью испарения конденсата;
• алукрафт – состоит из трех слоев, оптимально подходит для помещений, в которых повышенная влажность.

С процессом монтажа разберемся далее.

Пароизоляция должна быть выполнена изнутри помещения вместе с укладкой утеплителя.

Если в регионе, где расположено строение, зимняя температура воздуха ниже чем -30, то проще монтировать слой пароизоляции и сверху, и снизу. Это своего рода защита перекрытий от пара и одновременно с этим способ сохранить тепло.

А теперь разберемся подробнее с самим процессом монтажа.

В древние времена народы севера, которые населяли территорию Финляндии, чтобы защитить потолок в бане, использовали «дышащую» мембрану – бересту.

В настоящее же время, прежде всего, пароизоляционный материал лучше укладывать одновременно с теплоизоляционным в обрешетку. Поэтому в первую очередь обязательно монтируется она.

Затем закрепляется потолочный каркас с использованием саморезов и дюбелей из пластмассы. После установки обрешетки создается теплоизоляционный слой, после этого выполняется непосредственно пароизоляция потолка.

Обратите внимание, что каждый деревянный элемент должен быть обработан антисептическим раствором и антипиреном.

Процедура укладки включает в себя несколько этапов:

• Пароизоляционный материал нужно не прибивать гвоздями, а прикрепить с помощью скоб на крайний элемент обрешетки. Обязательно сделать припуск на стены в пределах 15 – 20 см.
• Пленку лучше развернуть до противоположной стороны и обрезать с таким же припуском.
• Крепить материал следует не только по периметру, но и на промежуточных рейках. Одной полосы недостаточно, чтобы закрыть полностью потолок, поэтому укладывать пленку нужно внахлест полосками 15 – 20 см. Края рекомендуется скреплять скотчем либо специальной лентой.
• Чтобы обеспечить нормальный уровень вентиляции, когда будете класть пароизоляцию, оставляйте зазор между ней и потолком.

Последний пункт можно смело причислить к самым важным правилам монтажа пароизоляции высокого качества. С этой же целью по всему каркасу нужно установить контробрешетку. Она практически идентична конфигурации первого слоя. Толщина реек составляет около 40 см. Крепление осуществляется с использованием саморезов.

Несколько подробнее стоит рассмотреть пароизоляцию для бани и сауны. В этих помещениях влажность всегда повышена, а воздух представляет собой сплошной пар. Если стены парилки не защищены, то рано или поздно они подвергнутся грибковым заболеваниям или прогниют.

Чтобы защитить деревянные конструкции бани, не рекомендуется применять пароизоляцию из полиэтилена, поскольку этот материал не способен выдерживать высокую температурную нагрузку.

Для крепления пароизоляции вам потребуется следующий набор инструментов:

• сам материал (с учетом своих возможностей и потребностей);
• скобозабиватель/строительный степлер (чтобы прибить скобы);
• ножовка;
• ножницы для резки металла;
• скотч;
• саморезы;
• шуруповерт;
• гвозди с широкой шляпкой;
• молоток.

Мы указали те инструменты, которые пригодятся во время разных способов монтажа. А ваша задача – выбрать, что нужно для конкретной ситуации.

А теперь стоит проанализировать несколько компаний, которые являются лидерами на рынке пароизоляционных материалов.

Итак, первое место в нашем своеобразном рейтинге занимает компания «Урса PureOne». По версии программы «Контрольная закупка», изоляционные материалы от этой компании признаны лучшими в РФ.

Компания «Эколайф» производит материалы для защиты от влаги, а также от возникновения подкровельного конденсата как в жилых, так и промышленных помещениях. Минусом можно назвать только то, что данный материал категорически не подходит для использования в качестве временной кровли.

Польская компания Fakro нашла признание у отечественного потребителя. Ее продукция устойчива к низким температурам, что позволяет осуществлять работы по монтажу круглогодично.

«Ондутис» производит недорогой материал с особыми влагостойкими лентами для соединения полотен.

Компания «Гекса» выпускает материал под маркой «Изоспан». Предлагает покупателям пленки и мембраны в рулонах разного размера. Применяется в капитальном строительстве.

«Тайвек» (Tyvek) – высокоэффективная мембрана из нетканого материала, которая производится в Люксембурге. Защищает не только от пара, но и сильного ветра.

DELTA – пароизоляция, выпускаемая в Германии. Защищает строительные конструкции и утеплитель от ветра и пара.

Укладку пароизоляции не назовешь чрезвычайно сложным процессом, но, чтобы выполнить работу качественно, ознакомьтесь с рядом рекомендаций специалистов:

• перед тем как монтировать пароизоляцию, со всех поверхностей уберите грязь и слой пыли, все щели замажьте герметиком;
• укладывайте пленку, не натягивая ее излишне, она должна лежать, немного провисая;
• если полотно закрепляется с помощью степлера, то лучше под скобы подложить картон или другой плотный материал;
• по углам следует стелить цельный материал, чтобы перекрыть угол;
• чтобы полностью исключить щели, а также повысить уровень герметизации, укладывайте полотно, захватывая стены;
• берегите материал, не протыкайте его гвоздями;
• сделайте вентиляционный зазор между пленкой и отделкой потолка;
• укладывайте пароизоляцию не вплотную к утеплителю.

Будьте внимательны: после того как пароизоляционный материал будет уложен, проверьте герметичны ли места стыковок и установок распределительных коробок, электрических кабелей и трубопроводов.

И главный совет: если производитель подготовил инструкцию, изучите ее подробно перед укладкой. У всех материалов есть свои особенности, чтобы сделать все верно, – не игнорируйте их.

Бывает и так, что потолок уже подшили, а пароизоляцию забыли положить, либо вообще о ней не знали. Паниковать, конечно, не стоит. А вот выяснить, какой именно материал использовался для подшивки, нужно. Если это гипсокартон, можно сказать, вам повезло – он впитывает влагу довольно хорошо.

В случае, если использовалась ДСП, повода для переживаний тоже нет. Это плотный материал, где в качестве связующего элемента используется клей. В принципе, обычная краска тоже неплохая защита.

О том, как не допустить ошибки при укладке пароизоляции, вы можете посмотреть в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/remont/potolki/paroizolyaciya-v-derevyannom-perekrytii/

Потолок из фанеры (50 фото). Инструкция как обшить своими руками

Рассматривая, чем подшить потолок по деревянным балкам, многие хозяева предпочитают листы фанеры. Материал отличается прочностью, а если нужно облицовывать потолки во влажных помещениях, выбирается влагостойкая фанера – стоит немного дороже, но переносит значительные перепады влажности. Перед работами формируется каркас, на который фиксируются листы фанеры.

Плюсы и минусы фанерных потолков

Фанера делается из нескольких тонких прослоек древесины, склеенных с учетом взаимно перпендикулярного расположения волокон. Благодаря этому материал приобретает прочность, становится устойчивым к деформациям и менее подвержен линейному расширению и сжатию при изменении температуры и влажности в помещении.

Отделка потолка фанерой дает следующие преимущества:

1. Достаточно взглянуть на фото потолков из фанеры в деревянном доме, чтобы понять, что такие поверхности смотрятся красиво даже без финишной отделки и хорошо гармонируют с деревянной облицовкой стен.
2. Материал дополнительно защищает помещение от холода и улучшает его звукоизоляцию.
3. Благодаря механической прочности основание из фанеры подходит под любую отделку. Его можно штукатурить, окрашивать, оклеивать обоями и даже облицовывать плиткой.
4. В продаже есть фанера разных сортов и классов. Для потолка в доме можно приобрести как бюджетные, так и элитные разновидности материала, а также использовать влагостойкую фанеру для помещений с повышенной влажностью.
5. Экологическая чистота и природное происхождение материала делают его безвредным для человека.
6. Небольшой вес одного листа облегчает его монтаж, который можно выполнить своими руками.
7. Простота обработки также является преимуществом материала.
8. Внушительный срок службы, устойчивость к деформациям и неподверженность растрескиванию – дополнительные преимущества фанеры.

Важно! Экологическая чистота фанеры напрямую зависит от клеевой смеси, используемой для склеивания слоев шпона. Самым безвредным считается казеиновый клей, а бекелитовая фанера не может похвастаться экологичностью.

Несмотря на многочисленные достоинства, потолок из фанеры в деревянном доме имеет некоторые недостатки:

• важно правильно обустроить пирог перекрытия и установить все необходимые слои, чтобы поверхность не деформировалась из-за скопления конденсата;
• это пожароопасный материал, поэтому его можно использовать не во всех помещениях либо пропитывать антипиренами;
• в помещении с повышенной влажностью фанерное основание нельзя оставлять без отделки.

Некоторые владельцы загородных домов считают, что отделка потолка фанерой в деревянном доме не отличается привлекательностью. Однако многое в этом вопросе зависит от используемого сорта и класса фанеры. Если использовались элитные сорта материала из дорогих пород древесины, то потолок может похвастаться красотой.

Варианты монтажа фанеры на потолок в постройке из древесины

Существуют разные варианты монтажа фанерных листов на потолок дома из древесины. Пирог потолка в деревянном доме зависит от назначения помещения.

Как правило, должны присутствовать следующие слои (сверху вниз):

1. Черновой или чистовой пол верхнего этажа или чердака.
2. Пароизоляция.
3. Балки перекрытия.
4. Теплоизоляция, заложенная между балками.
5. Слой пароизоляции.
6. Обрешетка.
7. Черновой или чистовой потолок из фанеры.

Инструменты и необходимые материалы

В зависимости от способа монтажа фанерных листов могут понадобиться разные материалы и инструменты из следующего списка:

• стремянка;
• дрель;
• шуруповерт;
• строительный и лазерный уровень;
• деревянные рейки или металлические профили для изготовления обрешетки;
• дюбели и саморезы;
• отбивочный шнур;
• фанерные листы;
• перфорированные подвесы;
• клей для работы с древесиной, если планируется приклеивать лист к основанию;
• рулетка;
• линейка;
• карандаш;
• зубчатый шпатель;
• лобзик для резки древесины;
• антисептическая пропитка или грунтовка по дереву.

Важно! До монтажа фанеры на деревянное перекрытие должна быть установлена гидроизоляционная пленка.

Если дом новый и ранее не выполнялись работы по гидроизоляции перекрытия, то пленку крепят к балкам перекрытия степлером, делая нахлест полос на 150 мм и проклеивая стыки скотчем. Материал заводят на стены на высоту 20-30 см.

Монтаж на обрешетку

Фанерные потолки в деревянном доме проще всего установить на обрешетку. Этот способ подходит, если базовая потолочная поверхность имеет дефекты и не отличается ровностью. Учтите, что при монтаже фанеры на обрешетку высота помещения уменьшится минимум на 3-5 см. Точная величина зависит от прокладываемых коммуникаций, ровности основания и толщины обрешетки.

Работы по монтажу фанерных листов на обрешетку ведем в такой последовательности:

1. Если базовый потолок неровный, нужно найти самый низкий угол в помещении, используя лазерный уровень. Затем подсчитываем, насколько понизится новый потолок, и откладываем эту величину вниз от найденного угла. После этого отметки переносим на остальные углы и соединяем их при помощи малярного шнура.
2. По разметке на стенах крепим бруски обрешетки или металлический профиль. Они монтируются по периметру всего помещения.
3. Затем к рейке на стеновой поверхности прикрепляем продольные планки обрешетки с шагом 40-50 см. Если конструкция монтируется от базового потолка на некотором расстоянии, то для фиксации реек к потолку используем перфорированные подвесы.
4. Далее проверяем ровность и горизонтальность каркаса и приступаем к установке фанеры.
5. Листы начинаем крепить от одного из углов помещения. Стык соседних плит должен приходиться на середину рейки обрешетки. Листы крепим саморезами по дереву или металлу, устанавливая их с шагом 15-20 см.
6. Между соседними плитами оставляем зазор в 2-3 мм для компенсации расширения материала при изменении температуры и влажности в помещении.
7. Последние в ряду плиты подрезаем по длине и ширине.

Укладка на клей

Если в доме есть черновой потолок и он относительно ровный, то фанерные листы можно приклеить непосредственно к основанию. Для начала нужно подготовить базовый деревянный потолок. Для этого его очищают от старой отделки. Потом тщательно шпаклюют все дыры, щели и устраняют значительные неровности. После высыхания раствора поверхность обрабатывают грунтовкой для древесины.

Теперь можно приступать к приклеиванию фанерных листов. Клеевую смесь наносим на тыльную сторону плиты при помощи зубчатого шпателя и равномерно распределяем по поверхности. Потом прикладываем плиту к потолку и хорошо прижимаем. Держим лист примерно минуту, чтобы клеевая смесь успела схватиться.

Внимание! Для приклеивания фанеры подходит полиуретановый клей для работы с материалами из древесины. Он быстро схватывается, не вредит здоровью и не впитывается в древесину.

Соседние плиты приклеивают с зазором в 2-3 мм. Также оставляют технологический зазор в 0,5 см по периметру помещения. Впоследствии он будет закрыт потолочным плинтусом. Перед выполнением финишной отделки швы между листами тщательно шпаклюют и шлифуют.

Монтаж по балкам

Теперь поговорим о том, как подшить потолок фанерой по деревянным балкам. Это способ подходит для новостройки, в которой еще не выполнялась отделка потолка. Для начала нужно закрепить к балкам слой гидроизоляционной пленки. Как это делать, мы описали выше.

После этого слой гидроизоляции дополнительно фиксируется деревянной обрешеткой толщиной 2 см. Это нужно для того, чтобы между фанерным покрытием и гидроизоляционной прослойкой оставался воздушный зазор.

Благодаря циркуляции воздуха здесь не будет скапливаться конденсат, который будет способствовать появлению плесени и гнили, а также порче материалов.

Далее к обрешетке саморезами прикручиваем фанерные листы. Крепежные элементы устанавливаем с шагом 10-15 см по периметру листа. Можно дополнительно закрепить плиту в центральной части. Не забываем про зазоры между плитами и по периметру помещения.

Совет! Чтобы листы было удобно закреплять на обрешетке, стоит заранее продумать шаг реек, чтобы он совпадал с габаритами фанеры или нарезать плиты на куски меньшего размера.

Советы специалистов

Чтобы фанерный потолок вас порадовал и прослужил как можно дольше, в процессе монтажа придерживайтесь следующих рекомендаций мастеров:

1. Фанерные листы большого размера недостаточно закрепить только по периметру, потому что они будут провисать в центральной части. Предусмотрите промежуточные рейки каркаса, чтобы плиту можно было прикрутить саморезами и в центральной части.
2. Обязательно оставляете зазоры в 2-3 мм между соседними листами и по периметру помещения от стен. В противном случае при изменении влажности или температуры в комнате поверхность может вспучиться и деформироваться. Чтобы скрыть эти зазоры, можно использовать деревянные рейки, шпаклевку и потолочные плинтусы.
3. Плиты меньшего размера проще крепить в одиночку, поэтому большие листы рекомендуется раскроить на куски. При этом важно учитывать шаг реек обрешетки. Стык всех листов должен приходиться точно на середину рейки.
4. Для изготовления несущего каркаса лучше использовать планки шириной не менее 5 см. В противном случае будет сложно закрепить два края стыкующихся листов на одной рейке. Если вкручивать саморезы близко к краю, лист может треснуть или надколоться.

Обшивка потолка фанерой видео

После шпаклевания швов поверхности дают высохнуть. Потом эти места шлифуют и очищают от пыли. Далее фанерный потолок обрабатывают грунтовкой и просушивают. После этого основание готово к финишной отделке.

Обшивка потолка фанерой фото:

• Architects: Boora Architects Contractor: Green Gables Design & Restoration

Все фото взяты из открытого источника: pinterest.com

Источник: https://blog.brigada174.ru/obshivka-potolka-faneroj-v-derevjannom-dome-i-foto-otdelki/

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Роль пароизоляции в строительстве

• На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.
• Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.
• На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к.

содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши.

Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

1. Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.
2. Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.
3. Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

• Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
• Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
• Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

• С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
• С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
• С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

• Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
• Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
• Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
• Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

• Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:
• Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:
• Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:
• Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/paroizolyaciya-dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii.html