Проводка на кухне: выбор схемы и кабеля, монтаж проводов, щитка и розеток

Одним из наиболее сложных и трудоемких этапов ремонта является электропроводка на кухне: на кухне, если верить статистике, сосредоточено от трети до половины всех электроприборов в квартире, а это значит, что все они должны быть обеспечены питанием.

При этом зачастую существующая электрическая сеть не соответствует  возрастающим потребностям – вот и приходится при капитальном ремонте прокладывать кабели и размещать розетки, что называется, «с нуля».

Схема размещения и подключения электроприборов

Подготовительный этап

Суммарная мощность и выбор провода

Как и любые ремонтные работы, разводка электропроводки на кухне должна начинаться с планирования:

• Первое, что нам нужно – это определиться с тем, какая сеть заведена в квартиру. Если однофазная – хуже, если трехфазная – значительно лучше, поскольку при трехфазной сети вы будете иметь солидный запас по мощности.

Обратите внимание!
Как правило, трехфазная сеть подводится к квартирам, в которых вместо газовой плиты установлена электрическая.

Кабель ВВГ НГ 3х6

• Следующий этап планирования – расчет мощности кухонных электроприборов. Выполняется этот расчет на основе информации о номинальной мощности каждого прибора (эту информацию, как правило, содержит инструкция по эксплуатации).
• При расчете у нас должен получиться результат в пределах 8-15 кВт. Конечно, это число отображает энергопотребление при условии, что все электроприборы включены, что бывает редко.
  Но как показывает практика, лучше, когда проводка в кухне имеет запас по мощности.
• Далее по таблице, приведенной на фото, выбираем наиболее подходящий кабель. К примеру, если максимальная мощность всех электроприборов составляет около 11 кВт, то для прокладки необходим будет медный провод сечением 6 мм (например, ВВГ НГ 3х6).
  Если же расчетные данные по нагрузке составляют около 15 кВт, то придется выбирать более толстый провод, такой как ВВГ НГ 3х10, сечением 10 мм.

Выбор сечения провода в зависимости от мощности

Обратите внимание!
Провода типа ВВГ НГ 2х6 или ВВГ НГ 2х10 могут использоваться только в том случае, если дом не подключен к системе заземления, т.е. третий нулевой провод отсутствует.

Но лучше, все же, закладывать трехпроводной кабель – так сказать, с прицелом на модернизацию проводки в будущем.

Чтобы работа электрики на кухне была более безопасной, а управлять подключениями было удобнее, можно вместо привычной нам распределительной коробки установить небольшой электрощиток.

Установка электрощита не только позволяет произвольно отключать цепи розеток от питания (например, при необходимости ремонта), но и обеспечивает аварийную защиту по отдельным цепям (см. также расположение розеток на кухне).

Типовая схема электропроводки на кухне с размещением розеток и выключателей

• На входе в щиток устанавливаем устройство защитного отключения (УЗО), мощность которого соответствует максимальному суммарному току нагрузки. К примеру, при однофазном подключении достаточно УЗО на 50 ампер.
• Шлейфы розеток (параллельные соединения не более пяти штук в каждом) подключаем с использованием кабеля НГ 3х2,5.
• Каждый шлейф монтируем на отдельное УЗО  на 25 ампер.
• Цепи освещения соединяем параллельно и подключаем через автомат на 6 ампер. Если в кухне есть и общее, и местное освещение (например, точечная подсветка, встроенная в кухонный гарнитур), то каждую цепь можно подключить на отдельное УЗО.

Совет!
Принимая в внимание достаточно высокую влажность в кухне, специалисты рекомендуют вместо стандартных УЗО устанавливать в кухонный щиток дифференциальные автоматы (ток утечки – 10-30 А, ток короткого замыкания – от 6 А и более).

Дифференциальный автомат

Розетки и выключатели

Рассуждая о том, как сделать проводку на кухне максимально эффективной и безопасной, нельзя не уделить внимание вопросу выбора и размещения розеток и выключателей на кухне:

• Оптимальными для установки на кухне будут розетки, рассчитанные на ток не менее 16 ампер (см. также встраиваемые розетки для кухни). Наиболее долговечны розетки на керамических пластинах, снабженные никелированными ламелями.
• Выключатели для кухни могут быть рассчитаны и на меньшую нагрузку. Кроме того, следует выбирать выключатели с максимально ровной и гладкой поверхностью – это облегчит вам их очистку в ходе регулярной уборки.
• Как правило, розетки монтируются на расстоянии 30-40 см от пола, а выключатели  – на высоте около метра. Но для кухонных розеток следует сделать исключение из правил, а именно – установить серию из нескольких розеток точно над столешницей. Так подключать бытовые приборы будет куда удобнее.

Розетки над столешницей

• Оптимальное место для размещения выключателя – в 10-15 см от дверного косяка. При необходимости можно также установить кухонный выключатель в коридоре перед кухней – но это не всегда удобно.
• Для дополнительного освещения над мойкой или столешницей лучше сделать отдельные выключатели.

Обратите внимание!
Если вы хотя бы приблизительно представляете себе, как будет расставлена кухонная мебель и предметы интерьера – разместите розетки в непосредственной близости от тех приборов, которые должны к ним подключаться.

Так, розетку для холодильника можно «спрятать» в дальнем углу, а для кухонного телевизора установить одну розетку на высоте 2 м.

Монтаж проводки

Штробление стен

Когда планирование завершено и все необходимые материалы закуплены, на очереди стоит сама проводка на кухне: своими руками ее прокладывать можно, но только в том случае, если вы обладаете соответствующими навыками и допуском.

Штробление стен

Как правило, провода на кухне прокладывают скрытым способом, т.е. укладывая внутри стен и маскируя финишной отделкой. Чаще всего для прокладки проводов в стенах проделывают специальные каналы – штробы.

Процесс штробления стен и укладки проводов показан на видео.

• Штробление стен – весьма трудоемкая процедура. Для проделывания штроб в бетонных или кирпичных стенах нам понадобятся либо специальный штроборез, либо перфоратор с насадкой-долотом.

Совет!
Если вы проделываете штробы своими руками, то вместо долото можно использовать бур диаметром 14 мм с победитовым наконечником.

Скорость работы при этом падает незначительно, зато тупится такой бур гораздо медленнее.

• Перед тем как провести проводку на кухне,  на стены наносим разметку. При этом стараемся сделать разводку таким образом, чтобы длина штроб была минимальной.
• Все штробы должны поворачивать под прямым углом. Во-первых, это более эстетично, а во-вторых, такое размещение проводов позволяет прогнозировать их нахождение в стенах после заделки. Это очень полезно в тех ситуациях, когда вы ищете место, в котором можно просверлить отверстие без риска повредить проводку.
• По разметке проделываем все необходимые штробы, в местах установки розеток закладываем гнезда под монтаж подрозетников.

Штроба с углублением под подрозетник

Обратите внимание!
При штроблении стен необходимо использовать средства индивидуальной защиты – очки и респиратор.

Прокладка проводов

Следующий этап  – укладка проводов в штробы.

Для этого:

• В штробе через каждые 30-40 см сверлим отверстия 6-8 мм в диаметре.
• Подготовленные к разводке провода затягиваем в пластиковую гофротрубу, после чего – укладываем полученную конструкцию в штробы в соответствии со схемой разводки.
• Используя пластиковые дюбель-скобы, закрепляем гофротрубу с проводами в просверленных нами отверстиях.

Дюбель-скоба

Совет!
Если под рукой нет дюбель-скоб, то можно просто забить в отверстия дюбели для экспресс-монтажа, а к ним привязать короткие отрезки проволоки. Этими отрезками провод фиксируется в штробе ничуть не хуже.

• После прокладки всех проводов штробы заделываем раствором, окончательно скрывая нашу проводку.

Гофротруба в штробе

Завершение работы

На завершающем этапе нам нужно установить в запланированные места все розетки и выключатели, после чего – подключить проводку к  сети.

• В углубления, проделанные в капитальной стене, устанавливаем пластиковые подрозетники. В технологические отверстия в днище подрозетника наружу выводим провода, предназначенные для подключения розеток.
• Выровняв подрозетник с помощью уровня, фиксируем его в стене специальными винтами, после чего – заделываем место крепления раствором.
• Установку самих розеток проводим только после окончания отделочных работ. При этом провода, выходящие из стен, подключаем к клеммным колодкам, фиксируем механизм розетки или выключателя в подрозетнике, после чего  – надеваем сверху пластиковые накладки.

Установка розетки над столешницей

Если следовать приведенным в статье рекомендациям, то проводка на кухне своими руками может быть проведена достаточно быстро, а главное – надежно! При этом вы сможете смело включать все кухонные приборы, не опасаясь, что запаса мощности не хватит или где-то произойдет замыкание!

Проводка на кухне: по какой схеме ее провести?

Раньше проведение электричества на кухне сводилось к установке розетки для электроплиты и холодильника, поэтому при строительстве и ремонте особых трудностей в этом вопросе не возникало.

На современной кухне ситуация меняется полностью благодаря множеству бытовых приборов, без которых не обходится ни одна хозяйка.

Поэтому проводка на кухне должна быть сделана с учетом всех нюансов – начиная от удобства расположения розеток и заканчивая безопасностью.

Правильный подход к выбору проводки

Чтобы проводка выдерживала довольно высокую нагрузку, важно заранее определить общую мощность кухонной техники, подобрать провода соответствующего сечения и подготовить надежные предохранительные элементы. Кроме того, должна быть заранее составлена схема проводки, определяющая оптимальное расположение выключателей и розеток.

Лучшая основа для надежной работы электропроводки – это трехфазная сеть. Она необходима для подключения самого мощного прибора – электроплиты. Проводка, оборудованная на основе такой сети, способна обеспечивать стабильную работу всех остальных приборов, даже при их одновременной работе.

Однофазная сеть значительно сокращает возможности применения бытовой техники.

В этом случае необходимо рассчитать мощность включаемых приборов таким образом, чтобы в сумме она составляла не более 11 кВт.

Включать много техники одновременно в этом случае нельзя, так как резкое повышение сопротивления в сети будет постоянно приводить в действие предохранители, и может привести к поломке прибора.

Расчет мощности используемых устройств

На кухню рекомендуется провести от щитка отдельную линию повышенной мощности. При использовании оборудования с маркировкой А и А+ (энергосберегающие приборы) суммарная нагрузка не должна превышать 13-14 кВт. Но поскольку довольно сомнительно, что на кухне будут включены одновременно абсолютно все приборы, то округлим эту цифру до 11 кВт.

В этом случае проводку можно сделать из медного кабеля сечением 6 кв.мм. Если вы все же собираетесь активно пользоваться электротехникой и допускаете возможность одновременного подключения дополнительных приборов, то можно повысить емкость путем прокладки медного кабеля сечением 10 кв.мм.

Оборудование щитка или распределительной коробки

Для удобства работы с электричеством на кухне схема может быть дополнена электрощитком вместо стандартной коробки, в которой соединяются провода от розеток и осветительных приборов.

Установка щитка обеспечивает дополнительную защиту отдельных цепей и позволяет выборочно отключать неиспользуемые элементы сети.

Щиток становится просто незаменимым, если нужно сделать модернизацию, провести текущий ремонт или заменить часть цепи.

Щиток должен быть оборудован автоматическим выключателем, рассчитанным на выдерживание суммарной нагрузки кухонной сети. Затем планируется рациональная схема подключения шлейфов розеток к отдельным выключателям (не более 5 розеток на один выключатель). Отдельно подключаются цепи освещения – каждая к своему выключателю на 6 А.

Установка розеток и выключателей

Основное правило для кухонных розеток – способность выдержать нагрузку не менее 16 А. Старайтесь выбрать розетки с никелированными ламелями, они намного надежнее розеток с керамическим основанием.

Для удобства работы техники рекомендуется устанавливать двойные розетки, причем высота установки должна составлять не более 50 см от пола. Выключатели устанавливают на высоте 80-100 см.

При этом учитывайте расположение мебели и крупных приборов, например, допускается установить розетку на более высоком уровне, если ее загораживает какой-нибудь объект, например, стол или гарнитур.

Для подключения вспомогательного и дополнительного оборудования (вытяжка, телевизор, посудомоечная машина) высота розеток может изменяться в зависимости от длины провода.

Выключатель устанавливается на 10-15 см от дверного проема. Дополнительные выключатели для отдельных ламп устанавливаются в любом удобном для хозяев месте, например, недалеко от розеток над разделочным столом.

Еще одно немаловажное правило для кухни: розеток всегда мало, поэтому устанавливайте их с запасом. Иначе есть вероятность, что вам придется устанавливать удлинители, загромождающие пространство ненужными проводами. Для современных домов по рекомендуемой строителями схеме предполагается установка розеток через каждые 150 см по периметру стены.

Дополнительное оборудование и безопасность

На кухне можно сделать систему дополнительного резервного освещения. Провести ее очень просто, достаточно установить 12-вольтовый источник питания со встроенным аккумулятором и подключить к нему диодные лампы. Также есть вариант применения аккумуляторных настольных ламп.

Повысить безопасность и защиту от возгорания на кухне поможет установка датчиков, сигнализирующих об утечке воды или газа. Они достаточно дешевые и не обладают высокой мощностью. Оптимальный набор – сигнализация о взрывоопасной концентрации газа (пропан/бутан) и датчик протечки воды. Суммарная стоимость этих приборов не превысит 2 тысяч рублей.

Монтаж электропроводки

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Для начала разберемся с общими правилами  прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90о. На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми  отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Проводка в коробе Проводка на скобах

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

первый этап второй этап третий этап

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

• Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:
• ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа
• Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки
• Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

1. ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования
2. Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:
3. Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:
4. Видео монтажа:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

• ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.
• Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.
• Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:
• Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:
• Отрезки длинной 2 метра — 2 шт
• Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт
• Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт
• Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт
• Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45о:

1. Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

• В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:
• Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

1. ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.
2. Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.
3. ЭТАП 1 Составление схемы монтажа
4. Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.
5. ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене
6. В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1)  необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:
7. ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен
8. После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

• Видео выполнения штроб:
• ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

1. Видео укладки кабеля в штробу:
3. ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки).

Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к.

есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

• Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность  отверстия.
• Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
• Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться  напротив штрабы.
• Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
• После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

• Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:
• Видео монтажа подрозетников:
• ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в х!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Электропроводка на кухне своими руками: схема разводки и монтаж

По статистике, кухня является комнатой с наибольшим энергопотреблением. В ней сосредоточена третья часть домашних бытовых электроприборов: стиральная и посудомоечная машина, электродуховка, микроволновка и многое другое. Плюс ко всему, с появлением новинок добавляются мелкие энергопотребляющие приборы: миксер, хлебопечка, тостер.

С каждой покупкой нового электроприбора возрастает нагрузка на электропроводку. Если вы думаете, что замена старых розеток улучшит ситуацию, то это не так. Однажды, несоответствующая нагрузке разводка проводов может не выдержать потребляемой мощности, и электропроводка на кухне перегорит.

Поэтому капитальный ремонт должен начинаться с замены разводки, которую можно выполнить своими руками.

Рассчитываем мощность сети

Прежде чем начать замену старой разводки проводов, надо определить тип подведенной в кухню электросети. Обычно в старых квартирах с газовой плитой проложена однофазная сеть.

Такой вариант разводки не очень хорош для высокого энергопотребления, так как вся нагрузка ложится на один провод. Более удачную разводку представляет трехфазное подключение, подведенное в кухню с установленной электроплитой.

В такой системе нагрузка распределяется по трем проводам, создавая дополнительный запас мощности.

На следующем этапе подсчитываем общую мощность всех электроприборов, планируемых для установки на кухне. Это легко сделать, прочитав в инструкции каждого электроприбора его потребляемую мощность. Стандартное энергопотребление всех приборов на современной кухне составляет от 9 до 15 кВт. Хотя одновременно все электроприборы вряд ли будут работать, проводку лучше сделать с запасом мощности.

В этом примерном перечне приборов суммарная мощность кухонной техники достигает 14 кВТ

Подбираем провод

Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:

• Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
• Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.

По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:

Построение схемы разводки

Прежде чем сделать своими руками разводку, нужно рассчитать точную ее схему. Ряд правил помогут в работе:

• простейшая схема проводки предусматривает монтаж одной распределительной коробки. Такой вариант не подойдет для кухни с большим количеством энергопотребляющих приборов;
• разводка должна включать несколько распределительных коробок, от которых идет запитывание разных приборов;
• правильный монтаж проводки требует создания отдельных веток: для подключения розеток, осветительных приборов, мощных бытовых приборов;
• на каждой ветке устанавливают УЗО для защитного отключения;
• если все же рассчитывается схема с одной распределительной коробкой, необходимо использовать только трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Провод укладывают в пластиковую трубу.

Пример схемы подключения электрической разводки на кухне

Безопасность бытовой техники обеспечивает заземление, при монтаже которого запрещается:

• соединять заземление с нулевым проводом;
• заземлять нулевые и заземляющие жилы разных линий;
• делать заземление из отдельного провода.

Установка электрощита

Для повышения безопасности и удобного управления разводкой вместо традиционной коробки распределения можно сделать монтаж электрощита:

1. в щите на входе монтируем УЗО мощностью, соответствующей общему току нагрузки. Для однофазной сети подойдет УЗО на 50 А.
2. совокупность параллельных розеток допускается не более 5 штук. Кабелем НГ 3х2,5 подключаем розетки на отдельные автоматы мощностью 25 А.
3. провода от приборов освещения соединяем параллельно с подключением к автомату на 6 А. Для удобства управления системой линии местного и общего освещения можно подсоединить к разным УЗО.

Монтаж выключателей и розеток на кухне

Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:

• выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
• выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой. Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
• в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
• выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Штробление под проводку стен

Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:

1. Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
2. По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.

Штробление стены на кухне

Укладка провода

Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:

1. через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
2. провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
3. трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
4. закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.

Провод в гофре уложенный в штробе

Установка розеток и выключателей

Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:

1. В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.

   Установленный подрозетник

2. Монтаж самих выключателей и розеток делаем по окончании всех отделочных работ. Выступающие из стен концы провода подсоединяем к клеммным колодкам и закрепляем механизм в корпусе подрозетника. Сверху надеваем декоративные накладки из пластика.
3. Когда все работы завершены, остается подключить проводку к общей электросети и испытать ее.

Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.